Wyoming

Parcs nationaux de Grand Teton et Yellowstone

Jackson

 

Yellowstone n’étant pas inclus dans notre programme, c’est très logiquement – enfin, façon de parler  – que nous en prenons la route. Depuis le nord de l’Utah et Dinosaure, il y a environ 600 kms de route. Presque rien, seulement l’équivalent de la moitié de la France : ce serait dommage de le rater !

 

Depuis Vernal, nous emprunterons la superbe route 191 qui serpente dans un décor de western, avant de traverser les hautes plateaux jaunis par l’été (au coucher du soleil, rendant l’expérience très esthétique), avant de redescendre sur Rock Spring. Nous passons une nuit sur le parking du Walmart local et achevons le reste du voyage le lendemain, fonçant dans les plaines du Wyoming et longeant la chaîne de montagne qui précède les parcs.

 

 

Grand Teton, la montagne au nom crétin !

 

Si je vous ai appâtés avec le titre de mon article,  désolée, je n’ai les seins de personne à exhiber (et encore moins les miens, décence oblige), seulement quelques montagnes… Jolies, certes, mais qui ne feront fantasmer que les alpinistes…

 

 

 

 

La légende raconte que les premiers pionniers à avoir découvert cette montagne, émus, auraient vu une ressemblance entre les amas rocheux qu’ils avaient devant eux et les seins de leurs mères ou de leurs femmes. Et qu’ils les auraient donc baptisés « grands tétons ». Ce que l’histoire ne raconte pas, c’est qu’ils étaient sûrement ivres morts car, depuis, nul n’a vu la ressemblance. 

 

Ce parc, qui précède Yellowstone, peut se parcourir rapidement en voiture, juste pour avoir les points de vue. Nous avons préféré nous y promener également, ce qui nous a permis de rencontrer une jolie famille de cerfs.

 

 

 

L’endroit est sublime de beauté.

 

 

Nous en avons profité au lever du jour.

 

 

L’après midi.

 

 

 

Et au coucher du soleil, depuis le BLM gratuit de « Toppings » qui se trouve sur la route 191. La vue sur les montagnes y est juste incroyable !

 

 

 

Yellowstone, le bouillonnant !

 

 

Enfin, nous voilà dans le plus vieux parc national des USA (créé en 1872) ! Nous sommes fin septembre et la météo annonce 3 jours de grand beau temps. C’est une excellente nouvelle. La moins bonne, c’est que tous les campings, sauf 2, sont désormais fermés. Comme nous n’avons rien réservé et qu’il y a des milliers de visiteurs, il nous faudra entrer et sortir du parc chaque matin et chaque soir pour aller dormir au loin. Et c’est pas une paille … En effet, le parc possède une superficie équivalente à celle de la Corse et, pour corser le tout (si j’ose dire), sur ses 5 entrées, les 2 du nord sont fermées car emportées par une inondation en juin 2022.

 

Jérôme qui s’attendait à un parc à taille humaine se parcourant à pied déchante assez vite hihi. Non seulement il va falloir rouler, mais rouler beaucoup ! L’usine à tourisme de masse est cependant en parfait état de fonctionnement : les routes sont goudronnées et en très bon état (ou en cours de rénovation), on trouve de l’essence et du propane assez facilement et … toutes les curiosités naturelles sont accessibles sans efforts.

 

De West Thumb à Grand Canyon de Yellowstone

 

Entrant par le sud, nous débutons la visite par le « moins » intéressant. Enfin, tout est relatif. Disons, le « moins populaire ». L’idée c’est de garder le plus spectaculaire pour la fin.

 

Nous mettons le cap sur le Lake Yellowstone qui occupe une partie d’une ancienne caldera volcanique effondrée de 76 kms sur 45. Nous sommes impressionnés par les premiers phénomènes géothermiques que nous découvrons sur son rivage, à West Thumb. La dernière fois que nous avions vu cela, c’était en Islande. Néanmoins, Yellowstone est considéré comme la zone géothermique, en tant que telle, la plus vaste du monde.

 

 

 

 

Ces petits bassins d’eau turquoise (et tous les autres) donnent carrément envie de se baigner dedans, mais ce serait une très mauvaise idée puisqu’ils sont généralement en ébullition (ou presque) et d’un PH très acide. Seules quelques micros bactéries peuvent y survivre. Ni les humains, ni les autres animaux. Ceux qui ont essayé d’y faire trempette n’en sont jamais ressortis pour dire si oui ou non l’eau était bonne. J’imagine que par déduction, les autres en ont conclu que tel n’était pas le cas et ont abandonné l’éventuelle idée de développer ici un centre thermal hihi.

 

 

 

Puis, nous reprenons la route en direction du nord pour un arrêt spectaculaire à Mud Volcano. Tandis que d’un côté de la rivière, un troupeau de bisons broute paisiblement, de l’autre côté, des entrailles de la Terre jaillissent des fumées sous pression au son des eaux bouillonnantes qui les génèrent. Les portes de l’enfer en quelque sorte. C’est sûr que des vidéos en rendraient mieux compte mais je n’ai pas le temps pour le moment de réduire les miennes pour les faire figurer ici. Repassez donc plus tard.

 

Côté pile

 

Côté face

 

Néanmoins, il n’y a (normalement) aucun danger pour les visiteurs dont le flot est contenu par des barrières bordant les passerelles en bois qui sillonnent tous les sites du parc. J’imagine que cela permet non seulement d’éviter le piétinement de zones très fragiles et potentiellement dangereuses, mais aussi que des crétins aillent se tuer en essayant de faire des selfies trop près des eaux en ébullition ! Fiction ? Pas vraiment quand on pense qu’en 2016 un homme est mort dissous pour être tombé dans un bassin (ici ) (et là, en 2021) et qu’en totalité, depuis sa création, on compte une vingtaine de morts au total et des dizaines de blessés…

 

Nous reprenons la route pour achever notre après-midi au magnifique grand canyon de Yellowstone. Les vues sont splendides depuis chaque observatoire.

 

Upper fall

 

 

Lower fall

 

 

 

 

La difficulté est qu’il nous faut ressortir… 66 kms de route nous attendent pour rejoindre la sortie ouest du parc à West Yellowstone.

 

 

 

Pffff …. Avec tout ça, nous ne savons pas où dormir, le camping sauvage étant interdit dans le parc et très encadré à ses abords. Nous stoppons au vistor center et … coup de chance rencontrons Cathy et Philippe, un couple de vauclusiens en voyage avec leur 4X4. Nous les suivons à 8 bornes de là pour un un très sympa et glacial bivouac seuls en forêt. Nous sommes cernés par les coyotes qui passeront la nuit à hurler non loin des véhicules. Froussards s’abstenir hihi.

 

 

De West Yellowstone à Mammoth Hot Springs

 

 

Ayant pris du temps avec les copains ainsi qu’au vistor center, nous ne pénétrons dans le parc que vers 11 heures du matin. C’est mardi, fin septembre, hors vacances scolaires, aussi pensons-nous qu’il n’y aura pas grand monde. Perdu ! Le large « péage de l’entrée » génère sur 6 voies au-moins 200 mètres de files de bagnoles… L’horreur ! On se croirait sur l’autoroute A7 un jour de grandes vacances… A force de patience nous finissons par franchir le seuil du parc avant de tomber quelques kms plus loin sur un embouteillage causé … par un bison que chaque voiture veut prendre en photo. Il nous faudra 30 mns supplémentaires pour dépasser l’animal le plus photographié du monde hihi.

 

46 kms plus loin, nous faisons une pause à Norris Geyser. Un superbe endroit.

 

 

 

Le but de la journée est néanmoins d’aller observer les Mammoth Hot Springs. Pour faire court, il s’agit de terrasses naturelles formées de concrétions calcaires qui dévalent une colline. Les photos en parleront mieux que moi.

 

 

C’est aussi l’occasion de croiser une famille affamée de wapitis dévorant l’herbe grasse aux abords d’anciens campements militaires.

 

 

 

 

Si la présence des animaux ne nous surprend pas, celle des bâtiments est plus curieuse. Elle sert en fait aujourd’hui de QG à l’administration du parc, mais a longtemps hébergé des militaires qui, aux premières années de sa création, étaient chargés d’empêcher le braconnage dans celui-ci ou le vandalisme des lieux. Ils ont été remplacés depuis lors par des rangers.

 

 

 

A ce moment là, je souhaiterais achever la boucle nord du parc, mais Jérôme n’en peut plus de conduire. Nous rebroussons donc chemin. C’est dommage car nous n’aurons pas pu observer d’ours. 80 kms de route nous attendent pour revenir dormir à West Yellowstone.

 

 

 

En chemin, nous croisons ce gros et sympathique bison.

 

 

 

 

De West Yellowstone à Old Faithfull

 

Dernier jour pour nous dans le parc. Il en aurait fallu un 4ème, mais le fait que les campings soient fermés nous engendre trop de kms pour entrer et sortir. Au total, en 3 jours, et juste dans celui-ci, nous aurons parcouru 400 kms…

 

 

 

 

Cette fois, nous nous dirigeons vers la zone la plus célèbre de Yellowstone : le côté sud-ouest.

 

 

 

Les bisons parcourent les prairies au lever du soleil et les vapeurs qui s’échappent de la plus vaste zone de geysers du monde laissent penser à une série d’incendies dans le lointain. C’est fantastique.

 

 

Les passerelles en bois permettent, sur place, de sillonner à travers les geysers. L’odeur de souffre est suffocante, mais le spectacle est inoubliable car certains geysers jaillissent presque en continu (et sans avoir vu de tétons pour les stimuler – humour douteux, je sors).

 

 

 

Bien sûr, le clou du spectacle est le célèbre Grand Prismatic Springs. Il est possible de s’en approcher grâce aux fameuses passerelles mais, les fumées qui s’en exhalent ne permettent pas d’en saisir toute la beauté en restant non loin de sa surface.

 

Pour s’en approcher, on traverse tout d’abord cette rivière d’un style un peu particulier …

 

 

 

Puis, direction les bassins : 

 

 

Il faut ressortir du site en direction du sud et gravir une petite colline pour en avoir une vue dégagée et inoubliable. L’oeil de Yellowstone nous observe ici et c’est troublant.

 

 

Notre visite s’achève au geyser de Old Faithfull, l’emblème du parc. Il s’agit d’un des très rares geyser du site dont il est possible de prévoir avec exactitude les éruptions. Il jaillit, en effet, toutes les 45 minutes, plus ou moins fort. Comme il s’agit d’un spectacle à part entière, des bancs disposés toute autour permettent de patienter et d’admirer le phénomène. Nous sommes évidemment des centaines à y prendre place pour la séance de 14H30. Pas de chance : ce jour-là le gars en question n’est pas trop sous tension et l’eau ne jaillit pas très haut. C’est néanmoins un sublime moment.

 

 

 

L’heure passant, nous finissons par quitter le site à regret mais ravis d’avoir fait l’effort de traverser le Wyoming pour y venir. C’est vraiment unique au monde.

 

Après une nuit en face des tétons de pierre, nous retrouvons nos amis Philippe et Cathy dans la petite ville de Jackson, au sud du Parc de « Grand Teton ». Très typique et charmante, avec son parc municipal bordé d’arcades faites en cornes de cerfs, ses prix y sont néanmoins totalement prohibitifs. Partons du simple paquet de pain de mie à 9 dollars pièce, puis passons à la jolie ceinture en cuir à 390, au rocking chair à 10 000, à la lampe en cornes de mouflon à 23 000, etc … D’ailleurs, le prix des maisons à vendre, observé dans une agence immobilière, commence à 4 millions de dollars pour quelque chose de simple et monte tranquillou jusqu’à 18 millions pour une 5 chambres / 5 bains.

 

La ville : 

 

Les arcades : 

 

 

Les’tiags et leurs potes : 

 

 

On se contentera donc de déjeuner sur le pouce en bord de rivière, tout aussi heureux que des milliardaires, finalement hihi.

 

 

 

Notre séjour avec Philippe et Cathy s’achève provisoirement à Rock Springs (où tout le monde devrait faire ses courses avant de venir à Jackson puis dans les parcs, puisque les prix y sont encore tout à fait normaux) par un superbe bivouac dans le désert …

 

 

 

Nous reprenons la route pour le tout aussi splendide Nord de l’Utah …